Познавательный сайт: www.plodosad.ru
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ.
Для более грамотной и эффективной защиты сада от вредителей и болезней рекомендуем к прочтению и постоянному использованию «Календарь работ по защите сада от болезней и вредителей. Сама садик я садила, сама буду поливать». Автор — Рыбак Ирина Александровна.
В Календаре Вы найдёте полное описание фенологических фаз развития растений, подробный разбор разных групп пестицидов и, главное, рекомендации в виде календаря по их применению в конкретные сроки на конкретных культурах. Это пособие может стать надёжным помощником всем садоводам Центральной полосы России.
Приобрести Календарь можно непосредственно у Ирины Александровны Рыбак, связавшись с ней по телефону +7‑925‑78‑78‑942 или по электронной почте i9283232@mail.ru либо в интернет-магазине Озон.
|
|
Содержание:
• Прививка плодовых и декоративных деревьев
• Подготовка вновь посаженных и молодых плодовых и декоративных деревьев к зиме
• Формирующая обрезка растений, выращенных в контейнерах (ЗКС)
• Посадка плодовых деревьев и кустарников в саду
• Подготовка посадочных ям
Прививка плодовых и декоративных деревьев.
1. Прививка черенком или почкой (окулировка) является одним из главных способов вегетативного размножения в плодоводстве и декоративном садоводстве.
При прививке плотно соединяют с подвоем небольшой щиток с почкой (окулировка) или черенок с 2—3 почками (прививка на стволик, в корневую шейку, либо в корень подвоя, или на ветку растения — в крону). Срастание происходит довольно быстро при хорошем совпадении камбия (образовательная ткань, расположенная между древесиной и лубом) подвоя и привоя. В промежутках между подвоем и привоем образуется промежуточная ткань, которая впоследствии рассасывается, дифференцируясь на более сложные ткани.
2. Что использовать в качестве подвоя и привоя?
Подвой (иногда его называют дичком) — это та часть растения, на которую прививают. Она обеспечивает растение корневой системой, в некоторых случаях — штамбом (штамбообразователь) или основаниями скелетных ветвей (скелетообразователь). Главными требованиями к подвою являются: зимостойкость, засухоустойчивость, хорошая заякоренность в почве, желательны устойчивость к переувлажнению, сдержанный рост, удачное расположение скелетных ветвей в случае скелетообразователя.
Привой — это та часть растения, которую прививают, т. е. именно тот сорт, который мы хотим размножить. Для прививки черенком используют однолетние приросты сортовых деревьев. Желательно, чтобы это были не жировые побеги-«волчки», но и не слабые «веточки». Нарезают их в конце ноября — середине декабря. Можно заготавливать черенки и весной, но надо успеть до набухания почек, и ещё существует риск подмерзания в случае холодной зимы. Как сохранить черенки до весны можно узнать в разделе «Черенки».
Для окулировки, которая проводится летом, черенки заготавливают непосредственно перед операцией. Нарезают однолетние приросты, удаляют листовую пластинку, оставляя черешок, помещают в ёмкость с водой (неглубоко) в прохладное место. Такие черенки желательно использовать в течение двух дней.
Основным условием срастания подвоя и привоя является их близкое ботаническое сродство. Так яблоню можно прививать только на яблоню: семенные или клоновые подвои.
Грушу — лучше на грушу, но также можно — на рябину обыкновенную, боярышник, иргу, аронию, хотя эти сочетания недолговечны.
Слива, алыча, абрикос прививаются друг на друга, но лучшими подвоями в нашей зоне являются слива домашняя и сеянцы дикой алычи. Также эти породы можно прививать на войлочную вишню, что даёт сдерживание роста.
Вишня и черешня прививаются на вишню, черешню, вишню магалебскую (антипку). В последние годы в питомниководстве широко используются клоновые подвои косточковых.
Иргу можно прививать на иргу, боярышник, рябину.
Рябину — лучше на рябину.
Боярышник — лучше на боярышник.
Фундук — на лещину обыкновенную.
Сирень — на сирень обыкновенную (прививки на сирени венгерской и бирючине возможны, но недолговечны).
3. Сроки проведения прививки.
Прививку черенком можно условно разделить на зимнюю и весеннюю.
Зимней прививкой занимаются в основном профессиональные питомниководы в период с конца ноября до начала апреля. Она проводится в тёплом сооружении с последующим помещением готовых зимних прививок в холодное хранилище (до момента высадки в грунт или контейнеры) или высадкой их в отапливаемые теплицы.
Весенняя прививка проводится в открытом грунте, обычно начиная с апреля (в условиях Московской области). Апрель — начало мая — оптимальные сроки, когда уже не холодно рукам, и растения готовы к данной операции. Весенняя прививка у нас частенько затягивалась до июня и даже до июля. Главное сохранить черенки нераспущенными (т. е. почки должны быть в состоянии покоя).
Окулировка проводится летом — с начала июля до середины августа, в зависимости от породы. Также можно применять окулировку «вприклад» весной и в начале лета на трудноразмножаемых культурах (клёны, берёзы, сирень).
4. Инструменты, необходимые для прививки.
1. Прививочный нож (должен быть правильно заточен).
2. Секатор.
3. Плёночная лента для фиксации компонентов прививки.
4. Садовый вар.
5. Этикетки.
6. В случае прививки толстых ветвей в кроне: сучкорез, пила, садовый нож.
7. Брусок для заточки ножа, ремень для правки ножа, паста Гои.
Хочется отметить, что при прививке следует соблюдать особую осторожность и обязательно иметь поблизости аптечку.
5. Техника прививки черенком.
Рассмотрим три основных способа прививки: «улучшенная копулировка», «вприклад с язычком», а также «за кору».
Рекомендуем прежде, чем приступить к операции прививки на желаемом объекте, потренироваться на ивовых или каких-либо других «палочках». Обычно, сделав 100—200 прививок, садовод набивает руку и может смело браться за сортовые черенки.
Улучшенная копулировка.
Применяется, когда толщина подвоя и привоя одинакова.
1. Делаем ножом косой срез на подвое. Его длина должна быть 3—5 диаметров подвоя. Срез должен быть гладким, чётким, ровным, сделанным за один раз СКОЛЬЗЯЩИМ движением ножа.
С верхней трети среза до нижней трети СКОЛЬЗЯЩИМ движением ножа делаем «язычок» — надрез средней толщины.
2. Делаем косой срез на привое под почкой длиной 3—5 диаметров привоя и «язычок» аналогично «язычку» на подвое, но в другом направлении. Оставляем на привое ещё две почки и обрезаем секатором.
3. Соединяем подвой и привой. Срезы должны максимально совпадать друг с другом по длине и ширине. После чего обматываем плёночной лентой так, чтобы весь срез был герметично закрыт. Компоненты должны плотно прилегать друг к другу, не смещаться. Срез над почкой на привое замазываем садовым варом и вешаем этикетку.
Все срезы и обвязку следует выполнять быстро, особенно на косточковых и трудноприживающихся породах.
Вприклад с язычком.
Применяется, когда подвой толще привоя(обычно толщина подвоя до 3 см).
1. Делаем срез на подвое секатором с небольшим уклоном и срез коры с тонкой прослойкой древесины шириной, равной толщине привоя, длиной 3—5 диаметров привоя.
2-й и 3-й пункты аналогичны 2-м и 3-м пунктам при способе «улучшенная копулировка». Если привой существенно тоньше подвоя, и срезы одинаковой толщины никак не получаются, совместите камбий привоя и подвоя хотя бы с одной стороны.
За кору.
Применяется при перепрививке ветвей толщиной от 3 до 5 см в весенний период во время сокодвижения. Ветви толще 5 см перепрививать нецелесообразно, так как такие большие раны, как правило, не зарастают, и в них попадает инфекция. Если Вы планируете перепрививать взрослое большое дерево, то лучше эту процедуру «растянуть» на 2—4 года. В первый год надо провести омолаживающую обрезку, спровоцировав рост новых побегов. В последующие 1—2—3 года осуществлять прививки уже в них. В любом случае перепрививаемая ветвь должна быть удачно расположена в кроне, главным образом хорошо освещена и иметь неострый угол отхождения.
1. Спиливаем ветвь перпендикулярно её оси. Зачищаем срез садовым ножом. Делаем надрез коры до древесины длиной 3—5 диаметров привоя. Осторожно раздвигаем кору.
2. Делаем косой срез на привое, как и в предыдущих способах, но без «язычка».
3. Вставляем привой в срез на подвое так, чтобы сверху остался маленький «зарезик». Фиксируем плёночной лентой. Срезы на подвое и привое замазываем садовым варом.
Нужно привить несколько привоев по периметру подвоя. Впоследствии один оставить для роста, остальные — для заживления раны с последующим удалением.
6. Уход за растениями после прививки.
Помимо основных агротехнических мероприятий на привитых растениях необходимо:
1. Удалять поросль подвоя.
2. Следить за плёночной обвязкой и этикеткой во избежании образования перетяжек. В случае сильного натяжения плёночную обвязку следует ослабить. Окончательно снять её можно осенью или весной следующего года.
7. Окулировка (прививка почкой) вприклад.
Широкоизвестный метод в Т-образный надрез уже давно не используется, так как зарекомендовал себя гораздо хуже, чем способ «вприклад».
1. На подвое делается надрез коры. Потом этот «язычок» укорачивается наполовину.
2. На привое срезается щиток (кора + тонкий слой древесины под почкой).
3. Щиток вставляется в срез на подвое и обматывается плёночной лентой. Почка должна быть не закрыта плёночной лентой (особенно у косточковых и трудноразмножаемых культур).
4. Через 3—4 недели плёночная лента удаляется.
5. Весной следующего года подвой срезается над почкой.
Подготовка вновь посаженных и молодых плодовых и декоративных деревьев к зиме.
Для более успешной перезимовки вновь посаженных и молодых плодовых и декоративных деревьев желательно соблюдать ряд нехитрых рекомендаций.
1. Хорошо ухоженные и здоровые растения всегда лучше зимуют. Любые болезни, повреждения вредителями, нехватка определённых элементов питания в определённые сроки жизни, обезвоживание снижают устойчивость растения к неблагоприятным факторам зимы.
2. Особое внимание следует уделить влагозарядковому поливу. Его обычно проводят в начале—середине октября с целью максимального насыщения дерева водой, особенно если лето и предшествовавший осенний месяц были засушливыми. Нормы полива, конечно, зависят от механического состава почвы. Мы считаем, что для вновь посаженного дерева на средне-суглинистой почве достаточно трёх вёдер.
3. Одним из самых вредоносных зимних факторов является ветер. О посадке ветрозащитных полос со стороны господствующих ветров следует позаботиться ещё до закладки сада.
4. В сухой день в октябре следует побелить молодые деревца гашёной известью во избежание солнечных ожогов штамбов в зимне-весенний период. Белить нужно как можно выше, в том числе основания будущих скелетных ветвей. Побелку можно заменить обматыванием штамбиков светлым укрывным материалом, но при снятии укрывного материала ранней весной побелку всё же лучше произвести.
5. Во избежание промерзания корневой системы в случае отсутствия снега желательно замульчировать приствольные круги каким-либо сыпучим материалом (торф, перегной, опавшие лесные листья, опилки).
6. Большую опасность в зимний период для молодых деревьев представляют грызуны (в основном мыши и зайцы). Для защиты штамбики следует обмотать как можно выше светлым капроновым материалом или лутрасилом (спанбондом). Нарезают полоски требуемой длины шириной 10—20 см, делают дополнительную прорезь для того, чтобы завязать (как при накладывании бинта), сворачивают (как бинт) и обматывают снизу вверх (как бинтом).
Если есть риск повреждения растений зайцами, то большую роль в защите приобретает забор вокруг сада. Также можно посоветовать специальные решётки, которые продаются в садовых магазинах. Ими можно отдельно оградить каждое деревце.
Некоторые садоводы рекомендуют использовать креолин (пахучее вещество), который можно приобрести в ветеринарных аптеках. Его добавляют в побелку, обмазывают укрывной материал и т. п.
Пункты 1, 2, 3, 5 в равной степени относятся к подготовке к зиме плодовых и декоративных кустарников.
Формирующая обрезка растений, выращенных в контейнерах (ЗКС)
Итак, Вы приобрели плодовое дерево или кустарник, выращенные в контейнере. Как известно, растение с закрытой корневой системой (ЗКС) можно приобретать и сажать в любое время вегетационного сезона. Приживаемость их гораздо выше, чем растений с открытой корневой системой (ОКС). Но ограниченный объём почвенной смеси в контейнере, как правило, не позволяет растениям достичь тех размеров, до которых они дорастают, будучи посаженными в открытый грунт. Поэтому, обрезка в первый год после посадки направлена на то, чтобы сгладить эти различия.
Что касается деревьев, то наиболее оптимальным для нашей зоны является разреженно-ярусный тип кроны (центральный проводник, три ветви — первый ярус скелетных ветвей, две ветви — второй ярус скелетных ветвей).
В нашем питомнике продаются молодые плодовые деревца возрастом от полугода до года. Следующей за покупкой саженца весной!!! (до набухания почек) деревце нужно обрезать. Если на нём есть два или более побегов, то следует оставить один (наиболее сильный и ровный), остальные вырезать «на кольцо». Оставшийся побег мы рекомендуем коротко обрезать на 1/4—1/3 длины, причём чем короче побег, тем сильнее его надо резать. Срез следует делать острым секатором над почкой, не оставляя пенька. Все образовавшиеся ранки замазывают садовым варом (рис. 1).
Этот приём носит название «обрезка на обратный рост» и провоцирует мощное развитие побегов замещения, как правило одного—трёх. К началу—середине июня картина бывает обычно следующая — рис. 2—4, изредка — рис. 5.
В варианте, показанном на рис. 2, ничего предпринимать не надо. В вариантах на рис. 3 и 4 следует вырезать неудачно расположенные побеги, оставив только верхний, самый ровный и сильный. Сделать это надо прямо сразу в начале—середине июня. При летней вырезке побегов мы рекомендуем оставлять маленький пенёчек (примерно 5—7 мм), так как в этом случае лучше заживает рана (замазка раны варом лишней не будет). В варианте на рис. 5, который встречается нечасто, надо оставить мощный ростовой побег, а всё, что «выше» вырезать.
Растущий побег надо обязательно подвязывать к колышку или двум, чтобы он рос ровно. Лёгкая «коленчатость» пугать не должна, так как дерево выравнивается по мере утолщения.
Таким образом, за первый после посадки год Вы должны сформировать мощный центральный проводник высотой 1,2—1,5 м ( выше не надо). На некоторых сортах в первый год после посадки наблюдается вторая волна роста побегов (т. е. на центральном проводнике вырастают веточки). Если они удачно расположены, то их вполне в будущем можно использовать для закладки кроны.
Следующей весной (это уже Ваша вторая весна вместе с данным деревцем) Вы обрезаете центральный проводник (выросший за прошлый год один мощный побег) на высоте 1 м. Таким образом, Вы стимулируете формирование первого яруса скелетных ветвей (рис. 6).
Нижние 0,5—0,6 м — это будущий штамб, а верхние 0,5—0,4 м — зона закладки скелетных ветвей через 15—25 см и формирования побега продолжения.
Если Вы приобрели плодовый или декоративный кустарник, то его ветви мы рекомендуем обрезать на 1/2—1/3 их длины (рис. 7).
Это улучшит корреляцию подземной и надземной частей растения и спровоцирует рост новых побегов. Зимостойкие кустарники (смородина, крыжовник, жимолость, шиповник, многие спиреи, пузыреплодник, дёрен и некоторые другие), а также «плачущие» весной(актинидия, виноград; сюда, кстати, относятся и такие деревья, как берёза и клён) можно обрезать осенью после листопада. Обрезку же более теплолюбивых кустарников надо отложить на весну.
Посадка плодовых деревьев и кустарников в саду
Сильнорослые яблоня, груша, рябина, черешня — 8 x 6 м или 6 x 6 м.
Среднерослые яблоня, груша, рябина — 6 x 4 м или 5 x 4 м.
Сильнорослая вишня, слива, алыча, абрикос — 6 x 4 м или 4 x 4 м.
Слаборослая вишня, высокорослые кустарники — 4 x 3 м.
Ягодные кустарники (смородина, крыжовник, жимолость) — 3 x 2 м или 2 x 1,5 м.
Сажать вегетирующие растения следует в пасмурную, лучше дождливую погоду или вечером с последующей притенкой от солнца. Полив обязателен в любую погоду.
Большинство растений, особенно привитых, не терпит заглубления корневой шейки. Поэтому при посадке их на постоянное место ориентируйтесь на уровень почвы в горшке. Некоторые (!) корнесобственные растения напротив лучше развиваются при заглубленной посадке (смородина, крыжовник). По этому вопросу лучше советоваться при покупке саженца.
Зачастую молодые привитые растения продаются с ещё неснятой обвязкой на месте прививки. Снимают её на семечковых породах в сентябре—октябре, на косточковых — также в сентябре—октябре или весной следующего года, на привитой сирени — весной следующего года. Но не забывайте своевременно ослаблять её до этого времени. То же относится и к этикеткам, которые также могут оставлять перетяжки. Если в качестве обвязки использовалась фоторазрушаемая плёнка, то необходимость в этой операции отпадает.
При посадке молодого деревца обязательно подвяжите его к колышку.
В первый год растения с закрытой корневой системой, как правило, не дают сильного прироста, зато активно наращивают корневую систему, благодаря чему на следующий год после правильной обрезки они буквально «выстреливают».
Помните, что хороший рост и развитие растений возможно только при высоком уровне агротехники (прополка, рыхление, полив, подкормка, обработка от болезней и вредителей).
Осенью перед морозами молодые деревца следует побелить целиком, а с установлением постоянных отрицательных температур — укрыть «дышащим» материалом от грызунов и зимнего иссушения (капроновый материал, лутрасил).
Подготовка посадочных ям
(примерные рекомендации для Нечернозёмной зоны)
| Размеры ям | ||
|---|---|---|
| Породы | Глубина, см | Ширина, см |
| Плодовые, декоративные деревья | 60—70 | 100—125 |
| Ягодные, декоративные кустарники крупных размеров (3 м и выше) | 60 | 80 |
| Низкорослые ягодные и декоративные кустарники (до 3 м) | 50 | 60 |
| В выкопанные ямы кладём не менее | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Породы | Перепревший навоз, компост, кг | Торф низинный, кг | Дерновая земля | Минеральные удобрения, г | Доломитовая мука, г |
| Плодовые, декоративные деревья | 30—60 | 30—60 | Взятая из верхнего слоя выкопанной ямы | Суперфосфат дв. — 1000 Сернокислый калий — 100—150 или комплексное удобрение — 500—700 (или рекомендации производителя) | 800—1000 |
| Ягодные, декоративные кустарники крупных размеров | 30—50 | 30—50 | Взятая из верхнего слоя выкопанной ямы | Суперфосфат дв. — 700 Сернокислый калий — 100 или комплексное удобрение — 500 (или рекомендации производителя) | 600—800 |
| Низкорослые ягодные и декоративные кустарники | 30—40 | 30—40 | Взятая из верхнего слоя выкопанной ямы | Суперфосфат дв. — 500 Сернокислый калий — 70 или комплексное удобрение — 300 (или рекомендации производителя) | 400—500 |
Если на участке тяжёлая глинистая почва, то на дно ямы кладём дренаж слоем 10—15 см. Если же почва песчаная, то делаем прослойку из глины толщиной 5—10 см. Субстрат в яме следует тщательно утрамбовать или дать яме «отстояться».
!!! На почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод растения сажают на холмы.
В последующие годы требуется тщательный уход за приствольными кругами и регулярное внесение органических (!) и минеральных удобрений.